“Wow, 15,000 empty seats at the #WorldCup match Japan v Cameroon.” (“Wow, 15.000 leere Sitze beim WM-Spiel Japan gegen Kamerun”), twittert Randysite vom Spiel in Bloemfontein am Montag.

Auch bei Spitzenspielen, für die viele Fans angereist sind, ist die Stimmung verhalten. “Gestern waren über 7000 Plätze frei und uns wurde gesagt, es sei ausverkauft. Also das Spiel war natürlich gigantisch aber sonst war ich etwas enttäuscht, leere Plätze und keine Afterparty”, schreibt Katharina Fuß vom Deutschlandspiel in Durban am vergangenen Sonntag.

Blatters Versprechen

Noch vor der WM hatte Fifa-Präsident Sepp Blatter versprochen, dass es keine leeren Sitze geben würde. Angesichts der halbvollen Stadien kommen jetzt auch dem internationalen Fußballverband erste Zweifel. Man sucht fieberhaft nach einer Erklärung.

Laut Fifa- Sprecher Nicolas Maingot liegt das Problem nicht an den Ticketverkäufen – die Stadien wären fast alle ausverkauft – sondern daran, dass die Fans es nicht rechtzeitig zum Stadion geschafft hätten. Schuld daran sei das Verkehrschaos vor den Spielen. Zwar wurde extra für die WM ein Shuttle-Service mit Bussen eingerichtet, wie zum Beispiel in Kapstadt mit der neuen “MyCiti”- Linie, doch nur die wenigsten Touristen nähmen den Service an.

Stau als Grund für leere Sitze?

“MyCiti buses not so popular” (“MyCiti Busse sind nicht beliebt”), twittert auch 702land. Und jaimedanielle ergänzt: ” We need to start using the MyCiti Bus!! everytime i see one they are empty”. (“Wir müssen anfangen, die MyCiti-Busse zu benutzen. Jedes Mal, wenn ich einen sehe, ist er leer”).

Andere Twitter-User beklagen, dass es überhaupt kein effizientes Bussystem gäbe. “Waiting at Durban central transport hub. 5000 fans and no buses” (“Warte in Durban im Zentralbahnhof. 5000 Fans und kein Bus”), zwitschert SparkesMichael vor dem ersten Deutschlandspiel. User Mandy Wiener macht der schlechte Nahverkehr richtig wütend: “Someone at City of Jo’burg should get fired now! More transport problems for a World Cup game at Soccer City.” (“Jemand in Johannesburg sollte jetzt gefeuert werden! Noch mehr Verkehrsprobleme für ein WM-Spiel in der Soccer City”).

Die Blogosphäre glaubt der Fifa nicht

Doch sind Transportprobleme wirklich der Grund für die leeren Plätze oder nur eine Ausrede der Fifa?

Über Twitter werden bereits andere Vermutungen laut: Angeblich soll der Neffe von  Fifa-Boss Sepp Blatter in die Ticketverkäufe involviert gewesen sein.  Seine Firma soll für 75 Millionen Pfund einen Teil der Rechte an den Ticketverkäufen erworben haben. Allerdings sei sie diese wegen zu hoher Preise nicht mehr losgeworden.

In der Blogosphäre jedenfalls schenkt niemand mehr dem Märchen von ausverkauften Spielen Glauben. “It’s becoming increasingly difficult to believe FIFA’s claim that 97% of tickets have been sold.” (“Es wird unglaublich schwer, der Fifa zu glauben, dass 97 Prozent der Tickets verkauft wurden”), schreibt bildinTo. “Fifa ticketing is bollocks (and they should give empty seats to schoolkids)” (“Fifa-Ticketverkäufe sind Schwachsinn – sie sollten leere Sitze an Schulkinder geben”), twittert theafricanist.

Wer bei Afrika nur an staubtrockene Steppe denkt, war noch nie im Augrabie-Nationalpark.  Im Norden Südafrikas, an der Grenze zu Namibia, fließt hier der Oranje Fluss – und endet in spektakulären Wasserfällen.

Der Name “Augrabie” bedeutet in der Sprache der Ureinwohner San “Ort des Lärms”. Und laut ist es, wenn sich der 150 Meter breite Fluss rund 60 Meter in die Tiefe stürzt.  Die Landschaft rund um die Schlucht ist eigenartig geformt: Das Wasser hat über die Jahre hinweg eine ganz eigene “Mondlandschaft” geschaffen.

Um die  Augrabie-Fälle  herum liegt der 220 Quadratkilometer große Nationalpark.  Leoparden, Strauße, Zebras und Giraffen sind nur einige Wesen, die die Nähe des Wassers suchen.  Auch Martin, Christian, Matthias und Andreas aus Deutschland haben mit ihrem Mietjeep eine Tour durch den Park unternommen.

“Ein Leopard lief genau vor uns her – später haben wir dann das Überbleibsel seiner Jagd gefunden, eine halbgefressene Antilope. Richtig zutraulich wurden die Affen, als sie unsere Deutschlandfahnen am Autospiegel entdeckten. Im Anschluss haben wir noch eine Rafting-Tour unternommen und mit unserem Jeep eine Tour durch die Berge gemacht.”

Am Besten besucht man den Park in den Frühlings- und Herbstmonaten, wenn die Temperaturen angenehm sind. In den Winternächten kühlt es bis 0 Grad ab, im Sommer steigt die Hitze auf über 40 Grad.

++++++12. Juni++++++++

Von diesem Ort hat Kapstadt seinen Namen: Das Kap der guten Hoffnung, rund 45 Kilometer von der Metropole entfernt.  Der südwestlichste Punkt Afrikas ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Früher war das Kap bei Seefahrern gefürchtet, denn eine tückische Felsenlandschaft unter Wasser ließ jedes Schiff sinken, dass den Ort nicht weiträumig umsegelte. Dazu kamen noch starke Winde, die dem Kap seinen Spitznamen “Kap der Stürme” einbrachten. Noch immer zeugen Schiffswracks  um das Kap von den ersten Versuchen, in Südafrika zu landen.

Mehr Erfolg hatten die portugiesischen Seefahrer Bartholomeu Diaz und Vasco Da Gama. Die ersten Entdecker des Kaps waren eigentlich auf der Suche nach einem schnelleren Seeweg nach Indien. Noch heute erinnern riesige Navigationskreuze aus Stein an Diaz und Da Gama.

Auch Andreas, Martin, Matthias und Christian aus Deutschland statteten den windumtosten Klippen einen Besuch ab:

“Wir sind extra früh hingegangen, wenn es noch ruhig ist und noch nicht von Touristen überlaufen. Ex-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann hatte anscheinend die gleiche Idee – wir haben ihn gleich mal um ein Foto gebeten. Wenn man früh hingeht, entdeckt man auch noch viele Tiere. Wir haben Pinguine und Affen getroffen.”

Auch Kap-Besucher Jens schwärmt auf seinem Blog von der Küstenspitze:

“Der Blick hinunter auf den Atlantik erstaunt mich immer wieder. In der Ferne sieht man Schiffe, die auf einer der der wichtigsten Schifffahrtsrouten unterwegs sind. Schwer vorstellbar, dass es zwischen hier und dem Südpol nur noch Wasser und Eis gibt.”

++++++ 11. Juni +++++++

Es ist die “Mutterstadt“ des heutigen Südafrikas: Kapstadt.

Mit 3,4 Millionen Einwohnern ist sie die drittgrößte Stadt am Kap, hinter Durban und Johannesburg. Auch politisch kommt ihr eine wichtige Position zu: Sie beherbergt den Sitz des Parlaments.

Getauft und gegründet wurde sie von den Niederländern, die als erste Kolonialmacht an die Küste des Landes kamen. Sie nutzten den Ort vorrangig als Versorgungsstation für die Handelsschiffe der Niederländischen Ostindien-Kompanie.

Die beiden Ur-Stämme San und Khokoi, die zuerst den Ort besiedelten, wurden von den Niederländern zurückgedrängt. Da sie sich fortan weigerten, mit den Kolonialherren Handel zu treiben und für sie zu arbeiten, importierten die Niederländer Sklaven aus Malaysia, Madagaskar, Indien und Indonesien.

Diese wurden nicht nur als Arbeitskraft genutzt: Da es in der jungen Kolonie an Frauen mangelte, begannen viele Niederländer Verhältnisse mit den Sklavinnen. Die bunte Bevölkerung der „Regenbogennation“ war geboren.

Heutzutage wird Kapstadt als kulturelle Metropole von vielen Touristen geschätzt, so auch von Megan Menzel auf ihrem Blog:

“The sunny, windy, charming and cosmopolitan city of Cape Town. It is cultural, vibrant and is the jewel of SA. I am in love and could stay here for ever. We are bunking at an amazing place and you meet so many travellers around the world – just fantastic. I can see this is a place where you just get stuck!”

(Das sonnige, windige, charmante und weltoffene Kapstadt. Es ist kulturell, vibrierend und das Juwel von Südafrika. Ich bin verliebt und könnte hier für immer bleiben. Wir kampieren an einem wundervollen Ort und treffen so viele Reisende aus aller Welt – einfach fantastisch. Ich merke, dass das hier ein Ort ist, wo man hängen bleiben kann!)

+++++ 10. Juni ++++++

20.000 Quadratkilometer freie Wildbahn: Im größten Nationalpark Südafrikas leben nicht nur die „Big Five“ (Nashorn, Elefant, Büffel, Leopard, Löwe), sondern noch rund 145 andere Tierarten.

Der Kruger Nationalpark wurde bereits 1898 unter Präsident Paul Kruger gegründet.

“The experience was beyond words. It was actually exhausting to be on the look-out all day since the animals are so hard to see. You probably only see a quarter of all the animals within your sight. The absolutely crazy thing is that the rangers, even while driving, talking, and on look-out, can see stuff in the distance at speed that I can barely make out and that many people couldn’t see without binoculars. It’s an amazing Ability.”

(“Das war ein Erlebnis, das man nicht mit Worten beschreiben kann. Es war anstrengend, die ganze Zeit Ausschau nach den Tieren zu halten, die echt schwer zu sehen waren. Du siehst höchstens ein Viertel aller Tiere. Das absolut Verrückte ist, dass die Ranger, obwohl sie fahren, reden und Ausschau halten, so schnell Sachen von weit weg erkennen können, die ich und auch andere ohne Fernglas kaum erkennen können. Es ist eine außergewöhnliche Eigenschaft”), schreibt Connely auf seinem Blog.

Den Tipp zur richtigen Besucherzeit postet Nadine Visagie:

“Visiting KNP will be a memorable experience during any time of the year but the winter months from April to September are regarded as the best time to view game when the vegetation becomes limited and animals are forced to drink water from rivers and water holes.”

(“Den Kruger Nationalpark zu besichtigen, ist zu jeder Jahreszeit ein unvergessliches Erlebnis, aber die Wintermonate von April bis September sind die beste Zeit, um Tiere zu beobachten, weil die Vegetation zurückgeht und die Tiere gezwungen sind, zu den Flüssen und Wasserlöchern zu kommen.”)

Früher war es im Park noch erlaubt, auf die Jagd zu gehen. Mittlerweile werden die Tiere mit aller Konsequenz geschützt, damit ein Kleinod wie der Kruger noch von vielen Besuchern genossen werden kann.

++++++ 9. Juni++++++

Die Angehörigen des Khoisan-Stammes gaben ihm seinen Namen: Tsitsikamma. Übersetzt bedeutet das “Ort mit viel Wasser” – treffender hätte man den heutigen Nationalpark zwischen Port Elizabeth und Kapstadt wohl nicht beschreiben können. Nur rund 70 Kilometer von Plettenberg Bay entfernt, liegt er auf der berühmten “Garden Route” – einem Landstrich, auf dem sich Küsten, Berge, Felder und Regenwald abwechseln. 

80 Kilometer lang erstreckt sich die Küste, an die der Indische Ozean hier mit aller Gewalt rauscht. Für Vogelfreunde gibt es hier ein besonderes Highlight: Es ist die Heimat des schwarzen, afrikanischen Austernfischers, einer seltenen südafrikanischen Vogelspezies.

Fast direkt dahinter liegt die grüne Seele des Parks: Der Regenwald. In seinem Dickicht verstecken sich Mini-Antilopen, Otter und viele andere Arten.  Nicht nur Tierfreunde kommen hier auf ihre Kosten, denn im Park selber kann man Mountainbike-Touren machen, klettern oder wie Tarzan an der Seilbahn durch die Wipfel rasen.

Manuela Hufnagel aus Deutschland arbeitet zurzeit in Kapstadt und hat den Park besucht.  Zwei Tage lang wanderte sie den Otter Trail entlang und testete todesmutig die Seilbahn:

“Auf 13 Strecken, die unterschiedlich lang, steil und schnell sind und in bis zu 30 Meter Höhe liegen, fährt man von Baum zu Baum, von Plattform zu Plattform. Dabei hängt man sich mit Hilfe von Sicherheitsgurten, Karabinerhaken und Radwerken an das Drahtseil und lässt es einfach mal laufen, ähnlich wie damals bei der Seilbahn auf dem Kinderspielplatz. Das Spannende dabei ist, dass man selbst abbremsen muss. Man bekommt einen dicken Handschuh mit Lederbezug und bremst direkt am Seil ab, indem man eine Faust um das Seil bildet und zudrückt. Ein bisschen warm wird es trotz Lederhandschuhe an der Handfläche.  Ein Wahnsinnspaß für rund 40 Euro, da man förmlich durch den Wald fliegt und sich ein wenig wie Peter Pan fühlt – wie damals eben auf dem Spielplatz zu Kindertagen.”

Auch abseits der Wipfel, auf dem Boden, gab es viel zu entdecken:

“Traumhaftes Wetter hatten wir an unserem Wandertag im Tsitsikamma National Park. Auf dem Programm stand ein 8 km „Hike“ auf einem Teil des berühmten Otter Trails. Das besondere an dieser Wanderung war, dass man auf der kurzen Strecke die verschiedensten Arten von Landschaften, Wege und Aussichten geboten bekam. Los ging es durch den dichten Wald, über kleine Brücken, durch Sträucher, kleine Pfade. Weiter kam man auf kleinen Wegen ohne Schatten direkt an der Küste und am Meer entlang. Plötzlich endete der Wanderweg vor runden Steinfelsen, die in verschiedensten Größen die Küste bildeten. Diese hieß es zu bezwingen. Klettern, springen, runterrutschen  – alles war geboten. Zwischendrin entdeckten wir immer kleine Murmeltiere und Erdmännchen, die sich auf den Steinen sonnten. Zielpunkt war ein wunderschöner Wasserfall unter dem man baden konnte und dessen Wasser direkt ins offene Meer floss. Man konnte durch den Wasserfall schwimmen,  im Becken davor tauchen oder von den Felsen direkt ins Meer springen. Wirklich eine klasse Belohnung für eine schweißtreibende, aber sehr abwechslungsreiche, wunderschöne Wanderung.”

++++++ 8. Juni ++++++

Er garantiert den schönsten Blick auf Kapstadt: Der Tafelberg.  Der höchste Punkt des Plateaus befindet sich auf 1.087 Metern Höhe, am Maclear’s Bacon.

Seit 1929 gibt es mit dem Table Mountain Aerial Cableway sogar eine Seilbahn, die fußfaule Besucher, gegen entsprechendes Entgelt, in etwa sieben Minuten nach oben befördert und dabei einen Höhenunterschied von 700 Metern überwindet. Durch rotierende Kabinen gestattet die Seilbahn, gutes Wetter vorausgesetzt, einen 360-Grad-Blick auf das Umland des Tafelbergs. Seit 1998 ist der Tafelberg Teil des Table-Mountain-Nationalparks.

Zur Stadtseite hin kann man linker Hand den Lion’s Head und den Signal Hill bestaunen, während sich rechter Hand der Devil’s Peak erhebt. Auf der Südseite warten die Zwölf Apostel-Berge und der Atlantik.

Auch Christian, Matthias, Andreas und Martin aus Deutschland haben den Aufstieg gewagt. Pünktlich zur WM sind sie für Spiele und Spaß ans Kap gereist – und lassen uns teilhaben an dem atemberaubenden Rundblick vom Tafelberg.

Blick auf Kapstadt. Foto: andystours/flickr

An der südöstlichen Küste liegt die zweitgrößte Stadt Südafrikas: Durban. Sie wird im Osten vom Indischen Ozean und im Westen von Gipfeln von über 3.000 Metern Höhe begrenzt. Ihr Superlativ ist der Hafen: der ist nämlich der größte Afrikas.

Der Luftverkehr hat vor Kurzem ein neues Drehkreuz bekommen: Pünktlich zur WM wurde im Mai 2010 nördlich der Stadt ein neuer Flughafen, der King Shaka International Airport, eröffnet.

Wassersportler kommen in Durban voll auf ihre Kosten. Allerdings hat es hier in der Vergangenheit immer wieder Hai-Alarme gegeben. Deshalb wurden die Strände sukzessive mit Netzen gesichert.

Howard Carpendale, der deutsche Schlagersänger (“Tür an Tür mit Alice”), ist ein Kind der Stadt. Bevor er mit 20 Jahren nach Europa übersiedelte, genoss er das subtropische Klima seiner Heimatstadt. Dass dieses auch WM-Touristen guttun wird, twittert Nontobeko: “The soccer fan base is mad here in Durban. The warmest place 2 b durin World Cup.” (“Die Fußball-Fanbase ist verrückt hier in Durban. Der wärmste Ort, an dem man während der Weltmeisterschaft sein kann.”)

Inside Johannesburg

Hätte man 1886 am Witwatersrand nicht auf die Hauptgoldader gestoßen, die sich später als das größte Goldvorkommen der Welt erweisen sollte, dann wäre Johannesburg sicherlich nicht die Stadt, die sie heute ist. Denn die Lage der Millionenmetropole ist eigentlich eher unspektakulär:  Johannesburg liegt weder am Meer, noch an einem bedeutenden Fluss oder Gewässer, sondern mitten im afrikanischen Hinterland.

Heute wird das Stadtzentrum von Johannesburg, sowie die umliegenden Innenstadtviertel wie Joubert Park, Hillbrow oder Berea dominiert von zahlreichen Büro-Hochhäusern. Allerdings ziehen viele Unternehmen nach und nach in die nördlichen Vororte wie Sandton, da das Zentrum von Johannesburg als zu gefährlich und unattraktiv wahrgenommen wird.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die farbige  Bevölkerung gezwungen, in nach Rassen getrennte Gebiete umzuziehen – die sogenannten Townships. Die größte Barackensiedlung heißt Soweto (kurz für: South Western Townships), in der auch Nelson Mandela viele Jahre lebte. Noch heute leben etwa 22 Prozent der Johannesburger in Behelfsunterkünften oder Baracken.

Für Sonnenanbeter ist Joburg, wie es die Südafrikaner liebevoll nennen,  übrigens genau der richtige Wohnort: das Klima hier ist nämlich sonnig und trocken. Im Sommer ist es durchschnittlich (!) mollige 26 Grad warm und selbst im Winter sind es tagsüber nur ein paar Grad weniger.

Pretoria – die halbe Hauptstadt

Pretoria – an diesem Namen wollen die Bewohner der Stadt festhalten. Eigentlich wurde 2005 beschlossen, den Namen der Hauptstadt in Tshwane zu ändern. “Wir sind alle gleich“, das bedeutet der Name in diversen afrikanischen Dialekten. Aber die Bürger protestierten  gegen die Namensänderung – mit Erfolg. Der High Court entschied, dass der Verwaltungsbezirk, zu dem Pretoria gehört, anstatt dessen den neuen Namen annehmen soll.

Pretoria – eine Stadt mit reicher Geschichte

Insgesamt 1,8 Millionen Menschen leben im Stadtgebiet von Pretoria, die Mehrheit der Bewohner ist schwarz und man hört immer noch häufiger Afrikaans als Englisch auf den Straßen. Ursprünglich war Pretoria eher eine Stätte als eine Stadt. Weil das Klima hier so mild ist, sammelten sich Flüchtlingsgruppen rund um das Flussdelta des Tshwane. Endgültig gegründet wurde Pretoria im Jahr 1855 im Zuge der Burenbewegung, wie soviele Städte Südafrikas.

In den Union Buildings sitzt die Regierung im Zeitraum von Juli bis Dezember, die andere Hälfte des Jahres in Kapstadt, der inoffiziellen zweiten Hauptstadt des Landes. Hier in den Union Buildings wurde Nelson Mandela als erster schwarzer Präsident vereidigt. Trotzdem verlagert sich der politische Einfluss immer weiter Richtung Kapstadt. In Pretoria wächst derweil der politische Nachwuchs heran: In der Hauptstadt tummeln sich nämlich fast eine Viertelmillion Studenten, denn hier sitzen die besten Unis Südafrikas.

Die sonst so ruhige Stadt platzt aus allen Nähten

Am Sonntag steht auch für die Hauptstadt das erste Spiel der Fußball-WM an. Die sonst eher ruhige Stadt platzt laut twitter-Meldungen aus allen Nähten. MelanieCarmen schreibt: “I think this is the craziest and loudest Pretoria has been. Big mistake driving here today!“ (“Ich glaube so verrückt und laut ging es hier in Pretoria noch nie zu. Ein großer Fehler, heute hierher zu fahren!”). Das Loftus-Versfeld Stadion ist eines der wenigen Stadien, die nicht komplett neu für die WM gebaut wurden. Die 45.000 Plätze sind den Rest der Zeit eigentlich in festen Händen der südafrikanischen Rugbyfans.

Pretoria ist eine Stadt mit reicher Geschichte, aber sie hat nicht die Größe oder das Flair der Konkurrenten, weshalb Johannesburg oder Kapstadt als Insider-Tipps in den Reiserubriken der Magazine gehandelt werden. Vielleicht wird der Nachwuchs das ändern können.

Gestatten, Port Elizabeth

“The windy city” wird sie genannt. Bekannt ist Port Elizabeth aber vor allem dafür, dass hier die freundlichsten Menschen Südafrikas leben sollen. Aber nicht nur die ziehen die Touristen an: Die Stadt schmiegt sich über 16 Kilometer an den Indischen Ozean, dessen Wellen an den weißen Sandstränden in der Innenstadt anrollen. Sportfans pilgern gern in die Stadt an der Nelson Mandela Bay: Sie gilt als Mekka für Wellenreiter und Windsurfer. Neben der Weltmeisterschaft im Wellenreiten, der Billabong Pro, kommen hier jedes im März auch die Extremsportler des Landes für den Ironman South Africa zusammen.

P.E., wie Port Elizabeth auch genannt wird, liegt rund 770 Kilometer östlich von Kapstadt. In der Hafenmetropole leben rund 1,5 Millionen Einwohner. Britische Auswanderer bauten die Stadt ab 1820 zum wichtigen Handelszentrum aus. Der Hafen diente als Versorgungsstation für nahezu alle Handelsflotten, die aus Europa nach Asien reisten. Heute bildet Port Elizabeth den Schwerpunkt der südafrikanischen Autoindustrie. Unter anderem hat der Volkswagen-Konzern in der Region sein größtes Werk in Afrika gebaut, in dem rund 6.500 Menschen arbeiten.

Von besonderem Reiz ist die Lage am Hang eines Plateaus, der als “The Hills“ bezeichnet wird und auf dessen schönsten Grundstücken große Villen stehen. Die vermutlich wichtigste Attraktion der Gegend sind aber vermutlich die Naturparks. Zu den bekanntesten zählt der Addo Park, ein Schutzgebiet für Elefanten. Wer mag, darf das Reservat auf eigene Faust erkunden. Für die weniger Abenteuerlustigen stehen auch Parkführer bereit, die über Dickhäuter und Natur Auskunft geben können.

Kapstadt – die Mutterstadt

Sie ist die “Mutterstadt“ des heutigen Südafrikas: Kapstadt.

Mit 3,4 Millionen Einwohnern ist sie die drittgrößte Stadt am Kap, hinter Durban und Johannesburg. Auch politisch kommt ihr eine wichtige Rolle  zu: Sie beherbergt den Sitz des Parlaments.

Getauft und gegründet wurde sie von den Niederländern, die als erste Kolonialmacht an die Küste des Landes kamen. Sie nutzten den Ort vorrangig als Versorgungsstation für die Handelsschiffe der Niederländischen Ostindien-Kompanie.

Die beiden Ur-Stämme San und Khokoi, die zuerst den Ort besiedelten, wurden von den Niederländern zurückgedrängt. Da sie sich fortan weigerten, mit den Kolonialherren Handel zu treiben und für sie zu arbeiten, importierten die Niederländer Sklaven aus Malaysia, Madagaskar, Indien und Indonesien.

Diese wurden nicht nur als Arbeitskraft genutzt: Da es in der jungen Kolonie an Frauen mangelte, begannen viele Niederländer Verhältnisse mit den Sklavinnen. Die bunte Bevölkerung der “Regenbogennation“ war geboren.

Heutzutage wird Kapstadt als kulturelle Metropole von vielen Touristen geschätzt, so auch von Megan Menzel auf ihrem Blog:

“The sunny, windy, charming and cosmopolitan city of Cape Town. It is cultural, vibrant and is the jewel of SA. I am in love and could stay here for ever. We are bunking at an amazing place and you meet so many travellers around the world – just fantastic. I can see this is a place where you just get stuck!”

(“Das sonnige, windige, charmante und weltoffene Kapstadt. Es ist kulturell, vibrierend und das Juwel von Südafrika. Ich bin verliebt und könnte hier für immer bleiben. Wir kampieren an einem wundervollen Ort und treffen so viele Reisende aus aller Welt – einfach fantastisch. Ich merke, dass das hier ein Ort ist, wo man hängen bleiben kann!”)

Polokwane, die kleine Unbekannte

Das größte Problem für WM-Fans scheint die Anreise nach Polokwane zu sein. So häufen sich diverse Tweets, die alle dem Muster von User Simon Bird ähneln. Von unterwegs hofft er: “Road to polokwane full of algerians dancing at toll booths waving flags. A long long drive this one” (“Die Straße nach Polokwane ist voll von Algeriern, die an Mautstellen tanzen und Flaggen schwingen. Das ist eine lange Fahrt…”) So wie Simon sind etliche weitere Fans auf dem Weg in die 140.000-Einwohner-Stadt. Plokwane, die 1886 von Buren gegründet wurde, ist eine kleine Industriestadt, zirka vier Stunden von Johannesburg entfernt. Ein wenig außerhalb der Stadt liegt eine Diamantenmine, die größten Platinvorkommen der Welt liegen vor den Stadttoren, und Quarzsand wird hier auch abgebaut.

Polokwane hat sich in Rekordzeit für die Weltmeisterschaft herausgeputzt

Bis 2002 hieß Polokwane noch Pietersburg, benannt nach ihrem Gründer. Im Zuge der staatlichen Stadtumbenennungen gegen das Vergessen der Apartheid wird die Stadt zu Polokwane. Auf Sepedi heißt das so viel wie “ein sicherer Ort“. Der Name passt gut, in der Stadt ticken die Uhren normalerweise  eher langsam.

Das soll sich jetzt durch die Fußball-WM ändern: Polokwane hat sich in den letzten Monaten in Rekordzeit herausgeputzt. Eine Kampagne, angezettelt von den lokalen Behörden, soll die Stadt auch nach der WM noch für Touristen interessant machen. Sie sorgte dafür, dass die Stadt auf Touristenbörsen und Reisemessen tüchtig beworben wurde. Die Straßennetze wurden ausgebaut, es gibt Angebote für Safaris mit Frühstück im Busch, und der Golfplatz (angeblich einer der besten Südafrikas) wurde auch überholt.

Das Peter-Mokaba Stadion ist übrigens auch extra zur Weltmeisterschaft neben das alte Pietersburg Stadion gebaut worden. Es fasst 45.000 Plätze und ist komplett überdacht. Zur Fußball-WM wurde auch die lokale Polizei verstärkt – sodass der sichere Ort seinem Namen alle Ehre machen kann.

Die Kuduzela wird als typisches südafrikanisches Instrument angesehen - die Vuvuzela nur als billiger Abklatsch. Foto: shine2010/flickr

Sie ist die Vorgängerin der Vuvuzela : Die Kuduzela.

Die Blogosphäre ist vom “Sound der Savanne”, den das Instrument erzeugt,  begeistert.  “Vuvuzela war gestern. ich will eine kuduzela!”, twittert User AchHerrYe. Auch jilliancyork ist begeistert: “The Kuduzela: Something we can all get behind. And no, I don’t care that it makes the same noise, it’s AWESOME.” (Die Kuduzela: Etwas, hinter dem wir alle stehen können. Es ist mir egal, dass es den gleichen Laut macht, es ist GROßARTIG.)

Anders als die gerade Plastik-Tröte Vuvuzela ist das Kuduzela-Horn leicht gewellt. Diese Form erinnert an den Ursprung des Blasinstruments. Früher wurde in südafrikanischen Dörfern das gewellte Horn der Großantilope geblasen, um den Startschuss für Versammlungen oder Kämpfe zu geben.  Die Antilope, auch Kudu genannt, war es auch, die dem Horn seinen Namen gab.

Mittlerweile gibt es das Instrument in allen Formen und Farben, mit persönlicher Widmung, in klein und groß und natürlich mit den WM-Flaggen verziert.

Der Unterschied beginnt, wenn man das Instrument an die Lippen führt: Die Öffnung zum Reinblasen befindet sich an der Seite des Horns und nicht, wie bei der Vuvuzela, am Ende.

Fans der Kuduzela schwören auf ihre Vorteile gegenüber der Vuvuzela. Sie sei viel ursprünglicher als die Vuvuzela und der afrikanischen Kultur sehr viel näher. “Hier ist das eigentliche Original, die #Kuduzela http://bit.ly/bFNQld die #Vuvuzela wurde aus den USA importiert”, twittert User paetzel.

Auch der Klang soll schöner sein – und vor allem leiser. “Kuduzela 80 dB, Vuvuzela 100-120 dB. Get some culture…Africa style! And stop moaning! (Kuduzela 80 Dezibel, Vuvuzela 100-120 Dezibel. Lernt etwas Kultur…Afrika Style! Und hört auf zu jammern!)”, schätzt User Splity den Unterschied. Während die Vuvuzelas vom Geräusch her an einen Schwarm Wespen erinnern, erzeugen die Kudu-Hörner die tieferen Töne eines Elefanten.

Auch beim Stadion-Streit um den Lärmpegel sehen die User die Kuduzela klar vor der Vuvuzela: “They may take my vuvuzela, but they’ll never take my KUDUZELA BBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR” (Sie können meine Vuvuzela nehmen, aber niemals meine Kuduzela BRRRRRRRRRRR), schreibt paulcarvill.

Für alle, die den Klang des ursprünglichen Kudu-Horns live genießen wollen, gibt’s hier eine kleine Kostprobe.

Sie ist bunt, laut und fast jeder Fußball-Fan hat eine – die Vuvuzela. Doch ihre Lautstärke (bis zu 120 Dezibel) ist für viele unerträglich und gilt als gesundheitsschädigend. Nicht nur im Stadion ist das Tröten ununterbrochen zu hören, auch auf den Straßen Südafrikas ist der schrille Ton ein ständiger Begleiter.

Nachdem es in den letzten Tagen in Südafrika schon zu einem Ohrenstöpel-Engpass kam, könnte es jetzt ernste Konsequenzen geben.

So wird ein Verbot der Plastik-Tröte seitens der FIFA diskutiert. Twitter-User T. schreibt: “Wenn die erste Vuvuzela vor Wut auf den Platz fliegt, gibt es laut Chef-Organisator vielleicht ein Verbot. Gehört, liebe Fans vor Ort?”

Greg Richards schreibt über Twitter: “Nothing against the vuvuzela but I really don’t want them in the English game! Haven’t heard a chant at worldcup yet which is sad!” (Nichts gegen die Vuvuzele, aber ich will die nicht im England-Spiel! Ich habe bis jetzt noch nicht einmal Gesang gehört, was wirklich traurig ist.”

31 da Sarrafada bittet sogar um ein Verbot: “Please BAN vuvuzelas from the games. Thank you!” (“Bitte verbannt Vuvuzelas von den Spielen. Danke!”)

Doch das Social Web reagiert geteilt auf eine mögliche WM am Kap ohne das Accessoire.

Lihle Z. aus Johannesburg twittert:”Anyone thinking of banning the vuvzela must be prepared for a riot. Wakawaka, this is Africa, we will fight! My home, my cup, my rules!” (“Jeder, der an ein Vuvuzela-Verbot denkt, muss sich auf einen Aufstand gefasst machen. Wakawaka, das ist Afrika, wir werden kämpfen! Mein Zuhause, meine Meisterschaft, meine Regeln!”)

Auch MvelaseP spricht sich via Twitter gegen eine WM ohne die Tröte aus: “No jokes I’m bloody pissed off at all the complaints about the vuvuzela. Welcome South Africa bitches, this is how we party.” (“Kein Witz, ich bin total angepisst von den ganzen Beschwerden übder die Vuvzela. Willkommen Südafrika Leute, so machen wir Party.”

Auch auf die “This is South Africa”-Umfrage “Vuvuzela verbieten oder weiter genießen?” auf Facebook gab es unterschiedliche Kommentare.

Lars Mayer schreibt auf Facebook: “Survive! South Africans love them!” (“Sie müssen überleben! Südafrika liebt sie!”)

Jens Pøhnisch besteht hingegen auf das Verbot: “‘weiter genießen’? Ähäm. Genuss ist was anderes.”

Auf “thisissouthafrica.de” kommentierten auch schon einige Leser das Vuvu-Verbot.

Bettina Wilberg schreibt: “please stop it!!” (“Bitte stoppt es!!”)

Sagichnet hat seine eigene Umsetzungs-Idee: “Zehn Vuvuzela-Bläser zu Blatter in die Ehrenloge. Bei jedem Fußballspiel. Bis an sein FIFA-Ende.”

Noch ist nicht klar, wie der Vuvuzela-Streit ausgehen wird. So oder so – ein Teil der Social Web Gemeinde wird am Ende frustriert sein.

User SAAustinTX spricht aus, was in diesen Wochen wahrscheinlich vielen Südafrikanern durch den Kopf geht:

“Good luck to #SouthAfrica with hosting #SWC2010. I hope it all works out great and that the usual crime doesn’t ruin it.”

(“Ich wünsche Südafrika viel Glück beim Ausrichten der Weltmeisterschaft 2010. Ich hoffe, dass alles gut funktioniert und dass das alltägliche Verbrechen nicht alles ruiniert”).

Von der Auto-Entführung an der Ampel bis zur Vergewaltigung im Township – Südafrikas Gewaltstatistik lässt kaum ein Verbrechen aus.

Die gemeinnützige Organisation “Shout for a safer SA” will das ändern. Die Gründer Danny K. und Kabelo Mabalane haben sich vor drei Jahren zu diesem Schritt entschlossen, als ihr Freund Lucky Dube bei einem Raubüberfall getötet wurde.

Seitdem rufen sie über Facebook und twitter zu mehr Zivilcourage gegen Kriminalität auf. Zusammen mit anderen Künstlern haben sie den Song “Shout” von Tears for Fear aus dem Jahr 1984 neu aufgelegt. Wer ihn kauft oder runterlädt, spendet automatisch an “Shout for a safer SA”. Auch über social media kann man die Bewegung unterstützen: Indem man das knallige “O” zu seinem twitter- oder facebook-Profilbild hinzufügt.

Gerade zur WM kämpfen die Organisatoren um erhöhte Aufmerksamkeit und Sponsoren – was ihnen auch gut zu gelingen scheint. Immerhin hat sich jetzt auch die amtierende Miss South Africa zu “Shout” bekannt.

Mit solch prominenter Unterstützung bleibt zu hoffen, dass sich die WM wirklich durch tolle Spiele auszeichnet – und nicht durch Nachrichten von Raubüberfällen überschattet wird.

Dass ihn seine Nachbarn einmal “Gugs Tycoon”  (Industriemagnat von Gugulethu) nennen würden, hätte sich Mzoli Ngcawuzele wahrscheinlich nicht träumen lassen, als er 2003 seine Fleischerei “Mzoli’s Butchery” eröffnete.

Ein Fleischladen mehr in Gugulethu, einem Township in der Nähe von Kapstadt – niemand hätte gedacht, dass das kleine Geschäft von Mzoli einmal solche Wellen schlagen würde. Bereits fünf Jahre nach Eröffnung hatte er die Fleischerei um ein Restaurant und einen Nachtklub erweitert – der heißeste Treffpunkt Kapstadts war geboren.

Auch Userin Andy ist auf  ihrem Wizzy Africa Blog begeistert von Mzoli’s:

” I have always been on a Saturday afternoon. Arrive around 1pm to 2, and you will get a table. There is usually a band, provided by Mzoli I think, and by late afternoon there can be 250 people there. There can be as many as 30 tourists there as well (I count myself one of them) – it is a popular township destination for visitors. The music means that there is an informal dance area.

(Ich bin immer samstagabends hingegangen. Komme so gegen 1, 2 Uhr mittags und du bekommst noch einen Tisch. Normalerweise gibt es eine Band, die von Mzoli organisiert wird und am späten Nachmittag sind teilweise bis zu 250 Leute dort. Es sind auch ungefähr 30 Touristen dort – ich zähle mich dazu – es ist ein beliebtes Ausflugsziel im Township. Durch die Musik gibt es auch eine provisorische Tanzfläche)”.

Auch der Charme des Fleischerladens ist erhalten geblieben – zumindest, was das Essen angeht:

“You buy your meat.  Throw it in a plastic bucket.  Take it round the back.  And Mzoli and his crew will take care of the rest.  And while you wait, you can step out back into the HOTTEST happening in Cape Town.

(Du kaufst dein Fleisch. Schmeißt es in einen Plastikkorb. Bringst es nach hinten. Und Mzoli und seine Crew kümmern sich um den Rest. Und während du wartest, bist du mitten im heißesten Ereignis von Kapstadt.)” schreibt david patrick.

Obwohl es manchmal Ärger wegen Betrunkenen mit den Nachbarn gibt, profitiert die Township-Gemeinde wirtschaftlich von Mzoli’s Erfolg:

“Die Einheimischen verkaufen da ihre Sonnenbrillen und das Bier aus ihren Hütten heraus, man kauft das Fleisch vom lokalen Metzger, wo bestimmt 20 Angestellte im Verkauf auf Hochtouren arbeiten. Unser Geld fließt also direkt ins Township “, beschreibt Manuela Hufnagel den Ort.

Doch der Unternehmer von Guigulethu ist nicht überall beliebt. Seine neue Geschäftsidee, ein Einkaufszentrum in Gugulethu zu eröffnen, löste heftige Proteste aus. Während Mzoli beteuerte, er plane die Mall aus Liebe zur Community und nicht wegen des Geldes, werfen ihm einige Bewohner aus Gugulethu vor, dort keine Bewohner des Townships einzustellen.

Auch die Tatsache, dass einige kleinere Geschäfte umgesiedelt werden mussten, um Platz für das Einkaufsparadies zu schaffen, führte zu Auseinandersetzungen mit den Eigentümern. Sogar Demos wurden gegen die Mall organisiert und Mzoli bekam einen neuen Spitznamen: “black woolf in sheeps clothing (Schwarzer Wolf im Schafspelz)”

Trotz der Proteste wurde das Einkaufszentrum “Gugulethu Square” eröffnet. Den Anwohnern wurde zur Versöhnung angeboten, sich über die Homepage der Mall für einen Job zu bewerben. Wie viele das Angebot angenommen haben, ist nicht überliefert – an einem Ort, an dem die Wenigsten über einen eigenen Internetanschluss verfügen.

50 Kilometer von Port Elizabeth entfernt, fangen die Wellblechhütten an: Willkommen in Kwanobuhle, einem  typischen Township in Südafrika.

Zuletzt gelangte der Ort in die Presse, durch den Tod von Box-Champion Mzukisi Sikali: Der ehemalige Weltmeister wurde im Township niedergestochen – wegen seines Handys.

Hier kommt sonst kaum ein Weißer hin. Katharina Fuß, 24, aus Deutschland arbeitet zur Zeit als PR-Fachfrau in Kapstadt. Sie ließ sich nicht abschrecken und machte eine Tour durch Kwanobuhle.

“Wir fahren durch das Township Kwanobuhle. Es liegt bei Uitenhage, einer Stadt in der Nelson Mandelas Bay (Eastern Cape) in Südafrika. Das Township liegt abseits auf einem Hügel. Es ist eines der Ergebnisse der Apartheid, die in Südafrika im Jahr 1989 endete. Vor der Rassentrennung hat der schwarze Teil der Bevölkerung von Uitenhage in der Stadt gewohnt, ihr Bereich lag zwischen dem der Weißen und dem der so genannten Coloureds. Zur Zeit der Apartheid siedelte man die Schwarzen aus und lies die Coloureds deren Gebiet einnehmen, da man sie, auf Grund ihrer helleren Hautfarbe, als weniger gefährlich ansah. Uitenhage war also in drei Teile geteilt. In den Teil der weißen, den Teil der farbigen und den Teil der schwarzen Bevölkerung abseits auf einem Hügel bei Uitenhage.

Überall sind kleine Hütten eng nebeneinander, sie sind aus Lehm oder Blech, viele sehen so aus, als würde seit Jahren niemand mehr darin wohnen. Überall kommen uns abgemagerte Kühe auf der Straße entgegen und bleiben stehen. Unser Fahrer Solly hupt um sie zu vertreiben, wem die ganzen Tiere gehören, fragt einer von uns. Niemandem, antwortet Solly.

Ein paar junge Südafrikaner hören Lionel Richie und waschen ihr Auto auf der Straße. Sie tanzen zur Musik und haben Spaß, einer zwinkert mir zu und grinst. Jungs eben. Diese Szene könnte sich genau so in meiner Nachbarschaft in Deutschland abspielen.

In der nächsten Straße gibt es viele bunte Lehmhütten, rosa und türkis sind die beliebtesten Farben. Es gibt viele kleine Friseursalons, die in provisorischen Vorrichtungen Im Garten ihre Dienste anbieten, überall sind Coca Cola-Schilder zu sehen und Frauen verkaufen auf der Straße Obst.

Wir halten an einem Haus aus an, es ist nicht im besten Zustand aber noch recht schön. Unser Guide Solly führt uns in den Garten des Hauses. “Wir besuchen hier einen Freund von mir.” Im Garten steht eine Blechhütte, sie sieht aus wie der Schuppen im Garten meines Opas und hat auch dieselbe Größe. Ich ahne, dass ich in dieser Hütte keinen Rasenmäher und keine Blumenerde finden werde.

Wir betreten die Hütte, ein beißender Geruch steigt mir in die Nase, mir wird schlecht. Überall stehen Töpfe, der Boden ist voller Müll und das Doppelbett nimmt den halben Raum ein. Es gibt keine Fenster, ich kann kaum atmen. Ich schaue mich um, gedankenverloren halte ich meine Kamera in der Hand. Meine Freundin Jannie holt mich aus meinen Gedanken: “Come on Katharina, take some pictures. Don’t be so shy.( Los Katharina, mach ein paar Fotos. Sei nicht so schüchtern)”

“No, I can’t… I can’t disturb him in his privacy (Nein, ich kann nicht…ich kann seine Intimsphäre nicht verletzen)”, flüstere ich. Solly schaut mich auffordernd an und auch der Bewohner, der dort mit seiner Frau wohnt, nickt mir zu. Ich knipse in jede Ecke. Bei der Küchenzeile mit dem verdreckten Waschbecken fange ich an, dann der alte Holztisch mit zwei Stühlen, als letztes fotografiere ich den Besitzer der Hütte neben seinem Bett. Nein! Das wollte ich nicht, ich will ihn nicht erniedrigen – das geht zu weit. Er merkt mir an, dass ich mich unwohl fühle und schaut mich lieb mit seinen schüchternen Augen und seinem zahnlosen Lächeln an als wollte er sagen: Es ist ok, du kannst mich fotografieren.

Mir ist schwindelig, ich halte den Geruch von altem Essen, eingesperrter Luft und Fäkalien nicht mehr aus, ich bemerke erst jetzt, dass die Hütte weder eine Dusche noch eine Toilette hat. Ich bedanke mich bei dem Besitzer und gehe nach draußen. Tief atme ich die frische Luft ein und laufe zum Auto.”

Südafrikas schönster Model-Export: Candice Swanepoel Foto: xstphnx/flickr

Sie gilt als das schönste Model Südafrikas. Die 21-jährige Candice Swanepoel wurde 2004 von einem Modelscout auf einem Flohmarkt in Durban entdeckt.

Mit ihren Traum-Maßen (81-58-85) gehört Candice nicht nur zu den hübschesten, sondern auch zu den erfolgreichsten Newcomer-Models weltweit.

Seit knapp drei Jahren läuft sie auf Laufstegen in der ganzen Welt. Sie war bereits ein Victoria’s-Secret-Model, auf dem Titelbild der deutschen Ausgabe von Elle (Juni 2008) und auf dem Laufsteg für Designer wie Dolce&Gabbana und Tommy Hilfiger unterwegs.

Nun wird ihr eine besondere Ehre zuteil: Im Juni ziert sie die Titelseite der südafrikanischen Cosmopolitan. Im Netz überschlagen sich mittlerweile die Tauschangebote für Bikini-Fotos der blonden Traumfrau. “Candice Swanepoel sexy in swimsuit: Beautiful body. Style. Sexuality. It’s all about Candice…”(Candice Swanepoel sexy im Badeanzug: Schöner Körper, Style, Sexualität. Alles dreht sich um Candice…), schreibt ccelebs.

Obwohl Candice erst seit April über einen Twitter-Acount verfügt, hat sie bereits rund 700 Follower, ihr facebook-account hat 850 Fans  – Tendenz steigend!